Первый же таксист в аэропорту столицы Эфиопии — Аддис-Абебе с радостью продемонстрировал знание русского языка (некогда работал в российской нефтебуровой компании), что совсем не помешало ему содрать неприлично большие деньги за 15-минутную поездку до нашего гест-хауза.
В вечерних сумерках столица не сильно отличалась от Алматы – те же грязноватые высотки, светящаяся реклама, приемлемая дорога. Разве что группы бездомных, вместе с детьми устраивались на ночлег, разложив покрывала на улице – и это как-то больше соответствовало африканским реалиям. Правда, кутались они в одеяла, и в целом погода стояла далеко не африканская. В Эфиопии — сезон дождей, и для высокогорной столицы ночной холод – вполне нормальное явление. «Алматы» завершился через три минуты, когда приемлемая дорога из аэропорта сменилась ее подобием, по сторонам громоздились свалки, рядом с которыми прогуливались козы, а в грудах мусора копались темные фигуры людей.
Поездку в эту африканскую страну обусловила нормальная человеческая расчетливость: авиакомпания за полгода продавала билеты по удивительной цене. Дешевизну билетов компенсировали усилия, приложенные (вместе с деньгами) для решения визового вопроса. Сама виза стоит немного и делается в течение 15 минут, но… Благо было время и были возможности. Три «атаки» эфиопских посольств в трех европейских странах закончились нашим поражением. Консульские работники не сдавались и отказывались иметь дело с Казахстаном, перенаправляя в Анкару, сменившую Москву по сфере ответственности за регион Центральной Азии. «За морем телушка – полушка» — как раз наш случай, так как пришлось потратиться на оплату банковского перевода за рубеж и на курьерские услуги, обошедшиеся по стоимости уже немногим меньше авиабилета в Турцию.
Разве что хочется отдать должное эфиопским дипломатам — на все вопросы по электронной почте отвечали оперативно; когда же наши паспорта лежали у них, вспомнили, что на их сайте какая-то не такая визовая форма (с указанием цвета глаз, волос своего роста и имени дедушки). Но решили, что достаточно и сканов более актуальной анкеты, где уже не требуется вспоминать как зовут дедушку.
По африканским меркам Эфиопия – еще не самое дно. И на региональном уровне страна пытается играть роль супердержавы, по крайней мере после гибели ливийского лидера Каддафи она включается в дела Африканского союза и посылает своих миротворцев в горячие точки часто пылающего континента. В свою очередь, мировое сообщество ежегодно посылает стране какие-то деньги и гуманитарную помощь, так как голод, вызванный засухами – достаточно частое явление. Кстати, на «борьбу с засухой» в этом году выделил 50 тысяч долларов Казахстан, хотя погоды для почти стомиллионного населения эти деньги точно не сделают. Опять же у мирового сообщества есть подозрения, что гуманитарные деньги могут уходить на милитаризацию страны, поскольку кроме миротворческих миссий государство все еще мечтает вернуть собственный «Донбасс» — отделившуюся в 1991 году в результате войны Эритрею вместе с полезными ископаемыми и выходом к морю.
«Новый цветок» (так переводится с государственного ахмарского языка название столицы Эфиопии) в основном пахнет откровенно всякой дрянью. Мусор и выхлопные газы придают ему типичный аромат крупных городов «третьего мира». Населения, конечно, тоже очень много, еще больше откровенно нищего населения – протянутые руки буквально преследуют. Но и руками могут оперировать по-разному: для многих столичных подростков (даже из небедных семей) обокрасть приезжего как разновидность спорта. С чем я и мой товарищ по поездке дважды столкнулись в первый же день.
— Эй, мистер, хау а ю? – безобидный вопрос школьников «о как дела» сопровождается протянутыми ладошками для рукопожатия. Не ожидая подвоха, пожимаем им руки, пока рук не становится слишком уж много. И замечаешь, что не все руки используются для рукопожатий, какие-то уже лезут в карманы, другие пытаются проникнуть в рюкзаки. Грозный мат и ускоренный шаг не дают ситуации зайти слишком далеко. Однако, это день и центр города. Вечером и на окраинах все могло бы закончиться как-то иначе.
Похвастать большим количеством достопримечательностей столица не может. Есть два известных православных собора, национальный музей с останками древнейшего человека Люси, маленький памятник Пушкину (в соседней вражеской Эритрее тоже есть свой Пушкин, так как обе страны претендуют на то, что именно с их территорий вышел предок знаменитого поэта), и небольшая скульптура со львом – символом государства (хотя по факту самих живых символов осталось немного) в окружении пивбаров с разливным пивом. В отличие от маленьких Пушкина и льва в центре стоит еще большой постамент, посвященный Эфиопо-Северокорейской дружбе перед входом в музей Мучеников красного террора. После того как Советский Союз в связи с развалом перестал оказывать Эфиопии спонсорскую помощь, власти страны быстро «переобулись» в расчете на новых доноров. Новые кошельки в отличие от Союза оказались не столь щедрыми, но тут пришел Китай и сейчас на его деньги и его рабочие строят в этой африканской стране дороги, больницы, какие-то производства. Уместных на все это, как правило, не доходят руки, а если и доходят, то выясняется, что растут не из того места – так что остается уповать на Китай. Один из самых известных долгостроев – железная дорога из соседнего государства Джибути, имеющего выход к морю, в Аддис-Абебу тоже построили добрые китайские товарищи.
Самое главное «must see» место в городе – православный храм Святого Георгия (а Эфиопия все еще считается православной страной, где только число священников достигает почти двухсот тысяч) оказался недоступен, точнее не хватило терпения, поскольку ежедневная служба ведется без тайм-аутов, и людей внутри столько, что даже нет возможности взглянуть на фрески и иконы поверх голов. Вдобавок начался дождь, снаружи молились еще десятки верующих, одновременно внимательно оценивающих ситуацию, не выйдет ли кто, чтобы занять его место.
В остальном Аддис-Абеба – это даун-таун с хаотичной застройкой, где 5-звездочный отель может соседствовать с магазинами похоронных принадлежностей, радостно выставляющих свой скорбный товар напоказ, посольство примыкает к свалке и микрорайону трущоб, а за пределами даун-тауна – малопримечательные здания, перемежающиеся теми же свалками и трущобами.
И протянутые руки. Эфиопия постоянно становится жертвой засухи, и ее население не по телевизору знает что такое голод. Но Аддис-Абеба и города в целом наполнены деньгопросами не то, что из-за голода, а просто, потому что дают. Кажется, что не менее четверти населения выпрашивает «быр» — местную валюту, равную 1/20 американского доллара.
Довелось наблюдать такую картину: бездомный калека хитрым образом выползает наружу между прутьями канализационной ямы и сразу же «приступает к работе». Через час на обратном пути мы видим того же персонажа, у которого накидано мелочи на 2-3 доллара. И для страны, где средняя заработная плата 50 долларов – очень достойный доход.
Отдельная прослойка нищих – профессиональные слепые. В междугородние автобусы перед отправкой могут зайти до трех-четырех незрячих. Еще столько же может толпиться около автобуса. Но что удивительно, все слепые обладают явными сверхспособностями, иначе как объяснить, что среди множества вариантов они безошибочно бросаются в первую очередь к «белым туристам» или слепым укором ждут, когда затаившийся иностранец раскошелится на какую-то огромную сумму.
Одного дня, решаем мы, для Аддис-Абебы вполне достаточно. Выяснив, что авиабилеты на внутренние рейсы обойдутся для иностранцев в дурные деньги (правда, если прилететь в страну недешевыми Эфиопскими авиалиниями, то на внутренние рейсы скидка в 50%) и ранним утром следующего дня мы подъезжаем к автовокзалу. Примерно так должен выглядеть ад: в рассветной холодной дымке среди чада горящих костров сам по себе живет людской хаос. Толпы, сумки, мешки, тележки, мопеды. Все пытаются перекричать друг друга и громче всех кричат люди за решетками. Но все решается очень быстро – билетный «зазывала» узнает, куда нам нужно, подводит к билетеру, сидящему за решеткой, и указывает нужный автобус. Сиденья на двоих с одной стороны уже заняты. С целью экономии второй ряд сидений — на троих, плюс весь скарб положено как-то распихивать под седушки или на колени, так как автобусная крыша уже забита под завязку.
Начинается 10-часовая поездка до первого пункта в регионе долины реки Омо, где проживают самые интересные племена огромной в племенном разнообразии страны.
Как нам несколько раз объясняли местные, главное для многих эфиопов – убить время. Но на дороге об этом как-то забывают… Эфиопия занимает первое место в мире по количеству автокатастроф на душу населения. Сравнимо с США с той разницей, что там почти каждый является счастливым автовладельцем, в то время как в Эфиопии на тысячу человек приходится три авто. Но местные автолюбители берут не числом, а уменьем. Трепетно относящиеся к чужой жизни (водители предельно ловко осторожно объезжают как людей, так и всю живность, прогуливающуюся по трассам) они забывают, что сами тоже не бессмертны. Узкие дороги словно созданы для того, чтобы на скорости выскакивать на встречную полосу, а еще лучше делать это на повороте, и высший пилотаж повторить все вместе, но уже на серпантине. Поэтому рекомендовано не садиться на передние места, от судьбы, если что — не уйдешь, но хотя бы не так страшно.
Гонки со временем завершаются в нашу пользу, но перед этим, видимо, за все неудобства мы награждены небольшим бонусом. Благодаря тем же китайским товарищам, проложившим новую дорогу на участке к городу Арба-Мынч – воротам в долину реки Омо, путь, занимающий по версии предыдущего выпуска «Одинокой планеты» 12 часов, сократился на два драгоценных часа.
Слева виднеется озеро Абая. Созвучное сакральному для Казахстана имени озеро входит в десятку крупнейших в стране, и в нем обитают все, кому положено обитать в африканском озере – крокодилы, бегемоты и непременный атрибут эфиопского водоема — вредные черви шистосомы, прекрасно чувствующие себя под кожей любителей купания.
Аддис-Абеба – Арба-Мынч
(продолжение следует)
***
© ZONAkz, 2016г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.