“Гость – посланник Бога”. Современная Грузия чтит старинные традиции и не выставляет проблемы напоказ

Расцветай под солнцем, Грузия моя! Не найти в других краях твоих красот, без тебя и жизнь мне не мила, - крутился в голове неспешный мотив, пока мы ехали из аэропорта в Тбилиси. Сегодняшняя жизнь Грузии, по первому впечатлению, так же неспешна. Впрочем, около 5 млн ее жителей – свободные люди. Ругать и даже смещать президентов и правительство — здесь хороший тон...

Современная Грузия

Я не была в столице Грузии с 2005 года. Прогресс, достигнутый страной за эти девять лет, не очевиден. Тбилисский отель “Шератон” напоминает алматинский Астана Интеротель. Номера “подустали”, ванные комнаты невелики, а интернет — пульсирующий. Зато из окна видны горы! Конечно, наши – красивее, лесистее, но вид на горы – всегда праздник.

На второй день нашего пресс-тура, организованного табачной компанией JTI, 4 сентября случилась неприятная встреча. Я почти подошла к двум, уже ожидавшим женщинам, когда подбежал охранник отеля и застопорил крайний лифт. Все лифты встали. – Опустив голову, к лифту подходил чиновник с челядью. Мы поехали после него. Охранник сказал, что чванный чиновник — украинский министр финансов. — Что он приезжал просить у небогатой Грузии?

Нарикала и цинандали

Едем обедать. Ресторан в полуподвале. Прохладно. Подают боржоми и много грузинских сухих и полусухих вин: хванчкара, киндзмараули, романтическое цинандали из Кахетии — слегка розоватого оттенка, холодноватое на вкус. Вино днем и, особенно, вечером, льется рекой. Конечно, казахстанцы уже привыкли к чилийскому и испанскому вину, воде “Эвиан”. Но они явно проигрывают грузинским в качестве.

Кухня — национальная. Сочные хинкали, за каждой складочкой которых кроется прорва ручного труда. Долма в виноградных листьях, домашний сулугуни и имеретинский сыр, горячие запашистые хачапури, чашушули из говядины с помидорами и перцем, форель с гранатовым соусом и свиная печень с виноградом под ежевичным соусом, баклажаны в ореховом соусе. Травы и пряности. Праздник обоняния и вкуса.

По проспекту Руставели, главной, шумной, драматичной улицы грузинской столицы, вдоль высокого крутого берега реки Куры, со зданиями, почти нависающим над темной речной водой, углубляемся в старый город. Подъезжаем к площади Свободы с отелем “Мариотт”. Раньше здесь была летняя площадка отельного ресторана. В 2006-м открыли созданный Зурабом Церетели памятник Свободы – монумент с изображением святого Георгия, убивающего дракона. Площадь стала строже и серьезнее.

Мимо обнаженных кое-где для туристов стен древней крепости выходим на проспект Бараташвили. Кафе в вагончиках из-под “конки”, скамейки с коваными спинками, памятник фонарщику работы Ираклия Цуладзе. Английских надписей – не много, а русских – практически нет. Текущая мимо толпа непривычно громкоголоса и эмоциональна. Люди готовы к общению, доброжелательны. Многие, особенно старшего возраста, говорят, немножко нараспев, по-русски.

Подходим к пешеходному стеклянному мосту Мира через Куру. На мосту общаются, фотографируются. Покупаем, у расположившихся здесь нескольких продавцов, чурчхелу и через парк Рике с его фонтаном с классической музыкой идем к фуникулеру. Едем на верхушку Мтацминды, чтобы посмотреть на крыши старого Тбилиси.

Несколько видимых отсюда зданий современной архитектуры, построенных при Саакашвили, возмущают горожан. Они не вписываются в облик старого города: странного вида трубы, в которых должны были размещаться музеи и галереи, административное здание с несколькими белыми крышами-шляпами, да и сам стеклянный мост над Курой. Наверно, когда-нибудь их снесут, но пока тбилисцам “не до жиру”.

Вдоль древних стен Нарикалы поднимаемся к церкви св. Николая. Чуть впереди идет худощавая крепкая бабка. Местные старики удивительны – кажется, время только сушит их, но не сгибает. Они смотрят на тебя, мгновенно считывая всю твою жизнь. Жаль, поговорить не удалось. Так и не обогнав бабку, сворачиваем направо.

Ужин, кажется, в Shadow of Metekhi. Столы под белыми скатертями. Знаменитое грузинское многоголосное мужское пение. За соседним столом две пары среднего возраста и молодая пара. Степенно и улыбчиво общаются. — Хорошее место для сближения сватов.

Вечером в старом городе подсвечены самые красивые здания. Толпа на проспекте Руставели — нарядная, оживленная и стильная. Тбилиси, говорят здесь, — маленький Париж. Сейчас от города исходит ощущение легкости жизни.

Ресторан Tsiskvili. Большая территория со старинными повозками, огромными глиняными сосудами для вина и глиняной печью для хачапури. Есть даже “своя” горная речка с кованным мостком. Старинные кольчуги и мечи, развешанные по стенам. Керосиновые лампы под деревянной балкой потолка. Ассоциации с картинами в духе Пиросмани. Суп-харчо, крохотные шампиньоны, запеченные с кусочком сыра, блинчики с сырной начинкой, купаты – жаренные над углями колбаски в кишке в форме подковы из свинины с чесноком, перцем и приправами. “Гость – посланник Бога”, — гласит грузинская пословица. Так я себя сейчас и ощущаю. Вкусно, спокойно, ты – в ладах со всем миром.

Грузия — страна национального романтизма. В Тбилиси, кажется, нет достойной великой грузинской живописи картинной галереи. А ведь как хороши картины, например, художника XX века Ладо Гудиашвили. Его “Красавица на берегу озера”, девушка с миндалевидными глазами, маленькой грудью и изящными кистями рук, возлежащая у вод на фоне зелени и стада — сущий рай: мягкие линии, нежные тона, сердце плавится от восточной неги. Нет в Тбилиси и музея кино, чтобы посмотреть фильмы Отара Иоселиани, Георгия Шенгелая и других. Что имеем, не храним?

Грузия занимает по уровню жизни 113-е место в мире. Ниже Албании. Из бывших советских республик хуже живут только в Армении, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.

Автобус отправился к Черепашьему озеру. Городские дороги — в приличном состоянии. В нашем последнем тбилисском ресторане, на холме, есть солнечная терраса с буйной зеленой травой и огромными зонтиками. В кухне за стеклом повар длинными щипцами достает из печи хачапури.

Храмы Тбилиси

В 2005-м я побывала в православной церкви Кашвети (церковь святого Георгия), что напротив здания парламента на пр. Руставели. Она строилась с 1904 по 1910 год на месте другой, обветшавшей церкви. Намоленное, святое место, на которое хочется вернуться. Кстати, фрески расписывал Ладо Гудиашвили, за что впал в немилость у компартии.

Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Храм был заложен в 1995-м. Строительство велось на пожертвования горожан. Первое богослужение в строящемся соборе прошло 25 декабря 2002 года. Освящён через 9 лет после закладки. Храм построен в трудные годы, но когда начал действовать, Грузии стало легче, — говорит наш гид, Лейла Пайчадзе.

У ворот нас встречают нищие. “Подайте”, — не просит – требует женщина лет пятидесяти. – Мы еще не обменяли. – Ты своих, своих денег дай.

Собор состоит из верхнего – основного и нижнего храма — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Отдельно стоит звонница. Внутри – просторно. Тихонько хожу, останавливаюсь у икон. Идет служба. Прислушиваюсь. Духовные грузинские песнопения не похожи на отправление службы в русском православии. Священник начинает молитву, его голос подхватывается другим, третьим. И вот уже звучит хор. Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы звучит великолепно. Распевы и ритмы уносят от проблем и земных мыслей. Не хочется уходить.

Еще одна “моя” церковь в Тбилиси – небольшая и непритязательная, построенная международной конфедерацией благотворительных организаций “Caritas Internationalis”. Захожу. Помещение – с большую комнату. За стойкой со свечками – пожилая женщина. Спрашиваю, можно ли просто посмотреть. – Можно. Церковка небогата: много недорогих, современных икон, махоньких иконок, крестов, прикрепленных прямо к стене. Оказывается, эти иконы и все внутреннее убранство подарены прихожанами. Люди искренне верят в Бога и в фундаментальные ценности…

Серные бани

От Нарикалы и реконструированного в 1996-м храма Святого Николая, где на крутом мощеном спуске порвались ремешки моих сандалий, узенькими улочками с развешанным на веревках постиранным бельем и освещенными входами-арками во дворы, идем к серным баням. Стемнело. Баня заказана на 21.00. Свет фонарей выхватывает асфальтированные дорожки, газоны, клумбы, людей. Слышны голоса и смех детей.

Женская часть группы спускается вниз по лестнице. Баня № 5. На кассе каждой выдают по бутылке минералки, куску туалетного мыла, шампунь, тапочки и простыню. В раздевалке скромно – вешалка с крючками для одежды, мягкий кожаный диван и пара кресел. Зато – высокий куполообразный потолок и стены сплошь выложены мозаикой. Дышится легко. Раздевшись, встаю под кран с водой. Потом – небольшой бассейн с горячей железисто-серной минеральной водой. Стены и пол в этом отделении тоже выложены кафельной плиткой. Из горячего бассейна – в холодный. Мурашки по коже. Но надо умыться бегущей, по выложенной булыжниками стене, водой.

Приходит дородная банщица. Стелет на высокий деревянный топчан простыню. Ложусь. Растирает жесткой шерстяной рукавицей. Кожа краснеет. Ополаскивание, горячая ванна, холодная и теперь — мыльный массаж. Красота. В промежутках пью минералку. Одеваясь, понимаю, что кожу не стягивает, во всем теле – легкость и кажется, сейчас взлетишь, и волосы тоже — промытые и мягкие.

Современная Грузия

***

© ZONAkz, 2014г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.