Сатана там правит бал
Для большинства туристов Бразилия – это в первую очередь Рио-де-Жанейро с пляжем Копакабана и ежегодный карнавал, опять же в Рио.
Оказавшись в этом городе, я первым делом пошел на пляж и не впечатлился: холодно, шел промозглый дождь и бродили подозрительные личности. Про карнавал в Рио ничего не могу сказать, зато мне повезло попасть на другой.
В колоритном городе с колоритным названием Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодуш-уш-Сантуш (или просто Салвадор) – столице бразильского штата Байя я оказался благодаря тому, что там жили двое знакомых из Казахстана.
После «что?» да «как?» они и сообщили замечательную, на мой взгляд, новость – как раз застану первые дни шестидневного салдавадорского карнавала – самого большого уличного праздника в мире.
— Здорово! – я был искренен. – Пойдем тогда вместе?
Вот уж нет – обрубили мои знакомые и сообщили, что если бы не я, они бы уехали на эти шесть дней из города, как поступали в прошлые годы.
Я решил, что есть такие люди, кто не особо привечает праздники – в принципе, сам из таких. Поэтому пошел сам. Но перед этим мне провели инструктаж, более напоминавший технику безопасности для саперов. И главный, но неисполнимый совет – держаться от праздника жизни как можно дальше.
Все же некоторыми советами я воспользовался, зная, что собой представляет Бразилия: поэтому фотоаппарат я оставил у них, да и вообще все оставил у них, взяв минимум денег на пиво.
Народ стекаться к месту почти 20-километрового шествия начинает заранее, и хорошо так заранее. Туристы выкупают взлетающие в цене комнаты в домах и номера в отелях по ходу движения карнавала. А местные жители, преимущественно обитатели фавел, уже несколько дней живут на улицах, распивая алкоголь, время от времени устраивая драки и гоп-стопы зазевавшихся туристов и просто тех, кто побогаче.
Я понемногу начал вклиниваться в толпу, которая ежедневно в карнавальный период собирает до полутора миллионов. Чем дальше к действию, тем плотнее ряды. При этом мальчишкам, торгующим пивом, удается как-то просачиваться и продавать напитки. При этом никаких туалетов нигде нет, да и из толпы, как из подводной лодки, выйти практически невозможно.
Судя по людским волнам, где-то началось шествие, а вместе с ним и праздник.
Меня сразу конкретно вдавило в людскую стену. И тут навстречу медленно поехали первые разукрашенные автомобили с танцующими девами, фанерными фигурами и всем тем, с чем ассоциируются карнавалы. Вот тогда и начался настоящий «трындец». На то, чтобы выскочить, можно даже не рассчитывать. Не позволят, как напирающие желающие соприкоснуться с шествием, так и полиция, беспрестанно работающая дубинками. Что хуже всего, движутся не только карнавало-мобили. Вокруг них, образуя кольцо канатами, гориллоподобные силачи обеспечивают пространством богатых туристов, которые находятся в «островках безопасности» внутри канатных колец, и в отличие от большинства могут получать удовольствие от происходящего. А снаружи давка только усиливается вместе с оркестром сопровождения в виде ругани и криков. Возможно, не просто так, но то в одном, то в другом месте, зрители падают под напором толпы (зачастую таким образом «работают» карманники, роняя своих соплеменников). Полиция не остается безучастной – дубинки прохаживаются и по тем, кто лежит на земле, и тем, кто пытается встать, и тем, кто пытается сбежать с поля боя.
Вот теперь я понял все предупреждения моих казахстано-бразильских знакомых. Второе, что я понял: мне совсем не весело, а единственная мысль – бежать, пока не раздавили. Опасность на самом деле реальна, и как раз подобное происходит во время хаджей.
Мое «бегство» заняло часа три. Все это время мне приходилось двигаться с толпой, отбиваясь от чьих-то локтей и колен, двигая в ответ и уворачиваясь от полицейских дубинок. Сантиметр за сантиметром я отвоевывал себе путь только, чтобы достичь обочины улицы, а там уже почти свобода.
Вернулся я домой ближе к вечеру, выжатый как лайм, грязный и помятый. И как-то понял, что этого экспириенса вполне хватит, а в Салвадоре достаточно хороших мест – музеи, пляжи, парки. И мои друзья подтвердили: очень здравое решение.
И да — 20-25 трупов в день – средняя ежедневная такса этого карнавала смерти. Здесь все: и кто погиб в давке, и кого зарезали во время пьяной разборки, и кого убили при попытке ограбления. А раненые… кто их считает.
Ленин – Чавес – Комсомол!
Самое основное предупреждение по другой южно-американской стране, где мне повезло побывать – Венесуэле – это преступность. Грабят, мол, и убивают прямо в центре города на глазах безмолвной толпы. Правда, ранее подобный алерт выносился и в отношении Бразилии. Но там было, что пару раз мне засовывали руки в карманы – в остальном все оказалось вполне приличным. В Рио же, облачившись в старую майку и рваные шорты, я захаживал в районы «фавел» (не сильно углубляясь и выныривая наружу), сам с собой играя в игру «страшно – не страшно». Решил, что не так уж и страшно.
Вот и Каракас в первый же вечер немного меня припугнул (в центре города, рядом с моей обшарпанной гостиницей общежитского типа, местная молодежь с наступлением сумерек тусовалась почему-то с бейсбольными битами и мачете), а потом как-то отпустило. И вместо страха я чувствовал бурную энергетику этого города, хотя уже начались проблемы с продовольствием и все такое, но Чавес был жив и Чавес был на пике популярности.
Особых достопримечательностей внутри столицы нет, зато рядом с ней возвышается гора Авила с потрясающим видом и канатной дорогой чуть ли не из центра города.
Поскольку времена для Венесуэлы были относительно благополучны, то и цены устанавливались зачастую вполне себе европейские. Поэтому 8 или 10 долларов США (столько стоит проезд в один конец по канатке) я осилил, а, вот, обратный спуск решил, что вполне себе осилю пешком часа за три. Тем более что дорога есть, а 10 долларов на тот момент для меня на дороге совсем не валялись.
Как и положено, полюбовавшись видами, я рассчитал, что доберусь до центра до заката. Правда, в своих расчетах я не учел, что основной путь пролегает через «барриос» — аналог бразильских «фавел», только еще хуже и куда доступ заказан ни то, что туристу, но и полиции. Поняв куда я зашел, я взвесил все «за» и «против», благо вернуться к фуникулеру еще бы мог. Однако рачительность взяла свое, тем более сам себе касался вполне вписавшимся в местную инфраструктуру: одет во все ветхое, небрит, с собой нет ничего – ни камеры, ни документов, ни денег. Первоначально меня все, конечно, удивляло – и бесформенные домики, и замысловатая тропическая растительность, и попугаи, и местный колоритный контингент, а в особенности толщина «козьих ножек» с марихуаной, которые курились едва ли не на каждом углу. Но все когда-то кончается, и мое шествие преградили трое, то ли пьяных, то ли под наркотиками. Разумеется, что-то спросили, один схватил за руку.
Долго думать мне не пришлось.
— Ленин – Чавес – комсомол – Гагарин – коммунизм – Россия! — обрушил я на них поток слов, которые, на мой взгляд, должны быть им не только понятны, но и показать, что я свой.
Определенного эффекта я добился.
Парни впали в секундный ступор. Мне этого было достаточно. Я рванул и побежал вниз. Они устремились за мной, но у меня оказались преимущества – трезв и, как показалось, мне больше хотелось от них убежать, чем им меня догнать.
Так, с помощью какого-то провидения и практически без остановок я проскочил весь район «барриос» и выскочил рядом со станцией канатной дороги, откуда началась моя поездка. Висевшие там часы показали, что я спустился с двукратным опережением по времени. Так что до наступления сумерек я вполне еще успевал попить пива в местном баре, пока он не наполнится молодыми людьми с бейсбольными битами.
Бразилия
***
© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.