Вечером по дороге из аэропорта в центр Гаваны невольно всматриваешься в едва освещенные улицы и дома. Видно немного. Зато со всех сторон доносятся звуки кубинских мелодий, судя по звучанию исходящих из старых магнитофонов, и явно под них танцуют – как это происходит, наверное, ни одно десятилетие.
В Кубе, на первый взгляд, вообще мало что поменялось за тот период, когда успел развалиться СССР, на его месте появились независимые «дружественные» государства, успевшие повоевать и друг с другом, и пройти через гражданские войны и революции, хаос и диктатуры (последние кое-где сохранились, но без уточнений). Однако по местным меркам – перемены глобальные. С 2008 года стало разрешено пользоваться в личных целях компьютерами, появился интернет, и аж семь лет как разрешена частная собственность на недвижимость. Еще раньше позволили пользоваться мобильными телефонами. С 2014 года граждане Кубы могут приобретать автотранспорт (и за первое полугодие было продано 50 авто), до этого в собственности были только те, что остались с дореволюционных времен. Так что «глобальные перемены» не мешают Кубе оставаться «Советским Союзом», пусть и с поправками на местный колорит.
Мой спутник из России сразу обратил внимание на столичных детей. Разновозрастные ученики в красных и синих пионерских галстуках самостоятельно направляются в школу — из школы, разгуливают по набережной. Ни о какой беспризорности речи не идет, ее там нет, просто абсолютно безопасно.
Действительно, Куба — одна из самых спокойных стран мира, причем независимо от того, крупный ли город или провинция, центр или окраина. Малочисленность транспорта на улицах решает другую проблему, так что еще минимизирован риск оказаться под колесами (тем более что кубинцы – водители достаточно осторожны). Больше, наверное, шанс быть сбитым повозкой с лошадьми, так как даже в крупных городах, за исключением столицы, те могут выполнять основные общественно-транспортные функции.
Однако же для туристов эти повозки, как и старые американские и советские авто – в первую очередь экзотика, в то время как для местных – жизненная необходимость. Как и все остальное на Кубе для канадцев, американцев и европейцев нечто из другого мира. Но вот для россиян и украинцев, и для редких залетных из других стран бывшего Союза – все это напоминание о некогда единой стране, со своими проблемами и преимуществами.
Наверное, каждому самому решать, что ему более ценно. Отсутствие очередей и дефицита товаров или безопасность и товарищеские отношения между незнакомыми людьми? Уткнуться в смартфон или пообщаться с соседями за рюмочкой или партией домино во дворе? Возможность рискнуть и заработать денег или гарантированное скромное обеспечение в старости? Иметь свой автотранспорт или хорошую экологию и невероятный шанс стать жертвой пьяного мажора за рулем? Высокий уровень образования и медицины или проблемы применения полученного образования и необходимость поиска дефицитных лекарств? Наконец, низкий уровень коррупции или однопартийная система и достаточно скромная опция для участия в общественной жизни, не связанной с партией?
Впрочем, кубинские власти позаботились о том, чтобы гости поменьше задавались такими вопросами, поэтому туристическая жизнь и жизнь простых кубинцев пересекается нечасто. Начав с хождения двух валют, где «туристический» песо стоит 25 местных, но зато его можно обменять на валюту или купить дефицитные товары в специализированных магазинах. На них же продают билеты на междугородние автобусы для иностранцев (местные ездят на своем транспорте и, как водится, с большими проблемами) или расплачиваются за такси, за проживание в отелях и переделанных под отели квартирах, за обеды и ужины в туристических заведениях. Однако если разменять эти песо на обычные, не только можно будет прилично сэкономить на покупке определенных, хотя и немногочисленных товаров (напитки, пиво, обеды и ужины в простых заведениях для граждан), но и окунуться в жизнь, чего большая часть визитеров даже не помышляет делать, не покидая туристических районов или пляжных курортов.
Подлинная Гавана начинается уже метров через пятьдесят от границы туристического «гетто». Обветшалые колониальные здания, небольшие кафе типа буфет-закусочная, магазинчики и рыночные прилавки с весьма ограниченным ассортиментом. И, конечно, бары с их атмосферой советских пивнушек, где легко завести разговор с соседним столиком, скинуться на троих, чтобы закрепить ром пивом или наоборот, спеть песню. Несмотря на непритязательность таких мест, как раз-таки им присуща та самая кубинская душевность, а не ресторанам для иностранцев с хорошим меню и такими же «хорошими» ценами. В таких районах могут полюбопытствовать: откуда родом (но именно из любопытства, а не из агрессивных намерений) и потом начать вспоминать фразы на русском языке, который был некогда на острове в почете.
Но так как частная собственность на Кубе теперь разрешена и официально до четверти населения работает в частной сфере, то стали появляться и те, кто может потратить больше, чем простой соотечественник, но меньше чем турист. Для них появились «переходные» заведения, такие же шумные с веселыми или строгими (по ситуации) дородными буфетчицами, но уже более богатым ассортиментом и лучшим обслуживанием; правда, платить приходится в «конвертируемых» песо (куках), но что делать, если «куки» карман жгут? И это при довольно высоких налогах на прибыль (до 50%) для владельцев малого и среднего бизнеса, где только исключительные смельчаки пытаются вести двойную бухгалтерию.
В этом году кубинские власти поставили цель — принять пять миллионов туристов. В прошлом году, по официальным данным, таковых было 4,7. И для одиннадцатимиллионной Кубы это внушительное подспорье. Правда, автоматически нарушается экономический баланс между гражданами (работающие в туристической сфере или владельцы кафе и семейных квартир-отелей могут зарабатывать раз в десять больше), а также невозможно постоянно держать «железный занавес», как в Туркменистане или КНДР.
Сама по себе Куба стала мировым брендом, и даже несмотря на свой недемократический режим с точки зрения стран Запада, симпатии мира (за исключением Вашингтона), в том числе Европы, неизменно остаются на стороне острова Свободы. Европе, кажется, льстит, что маленькое государство осмеливается бросать вызов мировому политическому гегемону, остальным Куба просто нравится. Однако если учесть, что и под запретом американский туризм на Кубе – более весом, чем российский, то внутри империи должны быть свои пятые колонны, готовые нарушить закон и провести свой отпуск на вражеской территории.
Второй общемировой бренд, представленный Кубой – революционер и соратник Фиделя Кастро Че Гевара. Конечно, по многим, в том числе и казахстанским законам, он – отъявленный преступник и террорист, покусившийся на незыблемость кубинской диктатуры. На тот момент, как и в других странах Центральной и Южной Америки, власть в результате переворота узурпировал военный Фульхенсио Батиста. Дважды президент Кубы (в законном и полузаконном статусах) допустил роковую ошибку. Все попытки восстаний и в его первый «официальный» президентский срок правления, и во второй, неофициальный – после переворота, были подавлены. В том числе были отражены нападения на казармы с участием Фиделя, Че и других сотоварищей. Обоих – уже находящихся в качестве политических заключенных – вместе с соратниками–«террористами» амнистировали. Залечив раны за рубежом, комбатанты вернулись в страну на яхте «Грантма» (Бабушка) и снова с оружием в руках. На удивление, замученный внутренними выступлениями полковник Батиста вначале передал бразды правления (в ходе президентских выборов) своему назначенцу, а затем режим пал – Батиста вместе со своими друзьями – консультантами из американской мафии бежал в Доминиканскую республику, к другому знакомому диктатору, а революционеры вошли в Гавану. После размышлений на тему «с кем дружить?» Кастро и его соратники, отвергнутые США, повернулись в сторону СССР, что и предопределило дальнейшую судьбу острова.
Мурали и портреты Че Гевары можно встретить везде, и непонятно, что в этом больше: действительной любви к убитому в Боливии кубинскому революционеру или маркетингового подхода, рассчитанного, что портрет привлечет к тому или иному заведению дополнительных посетителей. И как некоторые исторические города Кубы живут в основном за счет любителей истории и архитектуры, так и город Санта-Клара, ставший местом возведения усыпальницы всемирно известного героя, стал «Меккой» для левых всего мира. Для поддержания боевого духа последователей Че в городе установлены два памятника – 22-х метровый при мавзолее и в отдалении маленький – Че с ребенком в одной руке и национальным достоянием – сигарой – в другой. Кроме того из достопримечательностей имеются трактор, вагон бронепоезда и куски рельс – напоминание о переломной битве под Санта-Кларой, когда повстанцам удалось захватить бронепоезд с оружием правительственных войск при помощи разрушенных трактором рельс. Этот момент, по сегодняшней версии, стал переломным в кубинской революции. Разве что правительство Батисты тогда утверждало, что победили в битве за Санта-Клару как раз-таки правительственные войска. Но в любом случае история при необходимости ретушируется победителями или теми, кто находится у власти.
В остальном двухсоттысячный город – вполне милая провинция, с маленьким, но привлекательным историческим центром, расходящимися от него одно и двухэтажными домами, повозками с функциями такси, несколькими католическими церквями и микро-синагогой.
Два других города или скорее городка, затронутых в ходе поездки – Тринидад и менее раскрученный Санкти-Спиритус, оба отмеченных как одни из первых европейских поселений на Кубе. Разве что в Тринидаде почти вся центральная часть — одна большая гостиница (почти каждый дом предлагает комнаты с отдельными входами) с переходом в едальню-сувенирный рынок, а Санкти-Спиритус – почти те же здания, только в них еще живут сами кубинцы.
Однако же, едва ли не каждый город (с разной степенью обветшалости и известности) в районе малого кубинского туристического круга достоин посещения. Тогда как большинство едет (или летит напрямую) в Варадеро – самый известный кубинский курорт с, как считается, самыми чистыми пляжами, хотя, отдыхающие всех национальностей стараются сделать, чтобы это было не так. В целом Варадеро — туристическая резервация, где от Кубы остаются только сувениры и повсеместные портреты товарища Че. А так – это мог быть и египетский Шарм-эль-Шейх, и турецкий Белек. Кроме пляжа и небольшого парка, смотреть там особо не на что, зато есть отели с функцией «все включено». Наверное, поэтому Варадеро так полюбился туристами из СНГ, что даже есть чартеры из России. Конечно, европейцев и североамериканцев там гораздо больше, но гостей с тех континентов все же можно встретить и в других уголках Кубы. Наши традиционно готовы ограничиться территорией внутри отеля и немного за – там, где пляж. Как пишут, только в Варадеро можно встретить отдыхающих типа «Тагил рулит!». Но в нашем отеле (достаточно скромном, хоть и «все включено») за два дня пребывания ни одного подобного субъекта не встречено. Более того, бесплатный бар вообще не вызывал ажиотажа, в том числе среди россиян, и на удивление, ни то что перебравших, но просто ощутимо подвыпивших постояльцев, за исключением пары чехов, мы так и не встретили. Возможно, таковые обитают в более дорогих заведениях, в то время как наш отель очень был похож на санаторий советского наследия, и не исключено, что возвели его как раз в те времена, не заморачиваясь на ремонт.
Впрочем, советская минималистичность для отеля воспринимается на Кубе тоже как дополнительный экзотический атрибут, тем более что большинство новых заведений больше соответствует среднемировым стандартам. И сама Куба терпеливо ожидает, что эмбарго со стороны США может внезапно прекратиться и тогда на остров хлынут дополнительные миллионы туристов. Для встречи этого момента в Варадеро и Гаване возводятся новые и довольно роскошные отельные комплексы (с учетом того, что других строек там нет), пуская в оборот заработанные на туризме средства.
Не отстают от государства и местные жители: к чести кубинцев «разводками» приезжих занимается весьма незначительный процент населения. На первом месте, как и во всем мире, находятся таксисты, которые могут ставить цену на передвижение внутри города, как им позволяет совесть. С другой стороны переезды между городами на «коллективных такси» будет стоить немногим дороже автобуса для иностранцев, но со строго оговоренной суммой, доставкой от пункта «А» до пункта «Б» и явным преимуществом в скорости. Сшибают как могут «куки» с приезжих помощники в поиске квартир-отелей, местами могут впарить не совсем внятную экскурсию или направить в «свой» ресторан, где цены окажутся выше среднестатистических. Но немного освоившись, можно уклоняться от ненужных услуг или сбивать цены таксистов, хотя по большому счету даже применение всех видов «разводов» нанесет не очень чувствительный удар по бюджету. Либо даже может принести удовольствие обеим сторонам.
Мой компаньон из Москвы – не из тех, кого так просто можно кинуть даже на доллар. В центральной части Гаваны к нам подбежал пожилой кубинец в кипе, разглядевший наметанным глазом в моем спутнике его иудейское происхождение. Явно не ожидая увидеть представителя своего народа среди местных, товарищ кинулся шумно брататься. После процедуры знакомства кубинец вполне натурально пустил слезу, не преминув рассказать, как трудно приходится еврейской общине в Гаване, и ему в частности. Растрогавшись, мой компаньон одарил «соплеменника» пятью песо (аналог 5 долларов или как минимум 10-15% официальной средней заработной платы) и они расстались вполне довольные друг другом. Уже после его отлета в Москву, я вновь заметил «кипу» в центре Гаваны. Меня тот тоже узнал, и тут же представил своему напарнику – дескать, ребе гаванской синагоги. Видно, что оба до того приняли рома. Что не помешало теперь уже обоим сквозь слезы рассказывать о том, сколько проблем у гаванских евреев, не говоря уже про синагогу, которую не на что содержать. По старой памяти пришлось дать им один песо, хотя те явно рассчитывали на большее.
Но на Кубе как-то не получается серьезно обижаться. Либо две стороны играют в одну и ту же игру, зная правила, либо подводишь – ну и черт с ними, с деньгами. И 99% остальных контактов с жителями острова или даже наблюдение за ними только закрепляют симпатии в отношении кубинцев. К тому располагают явные их черты – общительность, интеллигентность (более-менее хорошее образование у всех), оптимизм, расслабленность и доброта.
Любопытно наблюдать за отношением кубинцев к собакам, которые в достаточном количестве обитают в каждом городе. Такие же, как и сами кубинцы – спокойные и расслабленные. Порой трудно определить домашняя она или бездомная, так как собака сама может выбирать, в каком доме или квартире будут ночевать сегодня (при том, что кубинцы зачастую не только не запирают, но даже не закрывают дверей своих жилищ). При мне группа собак свободно зашла в здание полиции, и там они разбрелись кто куда, без риска нарваться на непонимание. Будь такое у нас, городские и областные акимы вряд ли бы отказали себе в удовольствие инициировать бойни, в чем бы им не преминули помочь доморощенные «волонтеры»-догхантеры. Но разные общества развиты или недоразвиты по-разному, и в каждом свое понимание добра…
Государство и местные только учатся использовать все возможности, чтобы заработать на туристах. Но в чем-то уже вполне преуспели. Подобно их идейным врагам – американцам — начинают создавать маршруты из ничего. Одно из таких «расшаренных» мест – национальный парк долины Виньялес. Парадокс в том, что как парк – местность ничего из себя не представляющая: есть деревня, табачные плантации, немного кофе и каменные горы, куда невозможно забраться. Имеется еще пара пещер и расписанная художником Леовихильдо Гонсалесом скала. Однако этот скудный набор ежедневно привлекает не менее сотни приезжих и решил проблему с занятостью для целого городка с одноименным с долиной названием. К слову, там еще летают колибри, но больше всего их в самом городке и смотреть на них в отличие от всего остального можно бесплатно. Так что кубинцам пять за находчивость.
Однако все эти попытки и на государственном и на личном уровне как-то обогатиться за счет прибывших – вполне логичны для системы, пытающейся выжить всеми способами и сохранить хотя бы минимальные социалистические привилегии для своих граждан.
Да и Куба, пусть понятная нашим, жившим в эпоху СССР, на самом деле осталась музейным раритетом на карте мира. Несмотря на всю свою неухоженность, иногда неприкрытую, но достойную бедность, она остается у 90-95 процентов ее посетивших, при этом выехавших за пределы Варадеро, местом, может быть излишне романтизированным, но таким, куда хочется вернуться. Как в детство, когда не обращаешь внимания на множество неудобств, понятных только взрослым. Правда, не обязательно, что детство должно быть у всех безоблачным.
Гавана – Тринидад – Санкти-Спиритус – Санта-Клара – Варадеро — Виньялес
***
© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.