Реклама отдыха Батуми в последнее время льется со всех сторон. Незабываемый отдых обещают турфирмы, грузинский колорит живописуют вернувшиеся из рекламных пресс-туров журналисты, да и от знакомых, уже вкусивших батумского моря, слышишь в основном позитивные отзывы.
Политические дрязги последних лет сильно перекроили карту привычных курортов жителей СНГ: Турция и Египет стали запретными либо недоступными зонами для россиян, Крым – для украинцев и белорусов (для последних не только из-за политического, но и из-за денежно-логистического фактора: если раньше из Минска до Симферополя, Евпатории или Феодосии можно было добраться за сутки на поезде, то сейчас в Симферополь надо лететь на самолете через Москву), Европа из-за кризиса многим кажется дорогой. На этом фоне Грузия действительно набирает очки.
Автор этих строк и сама уже задумывалась об отпуске в Грузии, когда счастливый случай подкинул участие в Восьмой международной конференции министров "Окружающая среда для Европы", прошедшей в Батуми в первой половине июня. Отлично, подумала я: четырех дней на всем готовом хватит и для подготовки репортажей с конференции, и для разведки на предмет отдыха.
Международная конференция, собравшая порядка 600 делегатов из 56 стран евразийского континента, – отдельная тема. Никогда раньше я не видела, чтобы было столько съедено-выпито-потрачено в защиту окружающей среды. Говорились при этом только самые общие фразы, вроде того, что экономика должна развиваться по возможности без ущерба для природы. Как ни старалась я раздобыть эксклюзив, ничего не удалось. Разве что от замминистра окружающей среды Грузии удалось узнать, что из республиканского бюджета на мероприятие было потрачено порядка 1,5 млн долларов.
Конечно, информационная бессодержательность конференции никоим образом не принижает статуса Батуми туристического, скорее, наоборот подчеркивает его. Потому что самой содержательной частью форума стали приветственные мероприятия принимающей стороны – концерт ансамбля грузинской народной песни и танца "Эрисиони" и последовавший за ним банкет в новом батумской опера-холл. Выступление джигитов стоило того, чтобы прилететь в Батуми, всевозможные закуски под саперави и цинандали утверждали в этой мысли, несмотря на то что три дня из четырех проведенных на морском побережье лил дождь.
Но вот если отбросить прелести буржуйской жизни за счет европейских налогоплательщиков и представить себя в Батуми обычным туристом, то что имеем в остатке?
Во-первых, вкусную еду. Все мифы о потрясающей грузинской кухне на поверку оказались сущей правдой. Как-то так они умеют перемешивать зелень, мясо, сыр, орехи и специи, что пальчики оближешь. Впрочем, слухи о дешевизне грузинских кафе оказались сильно преувеличенными. В заведениях с претензией на репутацию ценник на горячие мясные блюда начинается от 8-10 долларов, в кафе попроще можно заказать чашушули (мясное рагу с овощами) за 4 доллара, но порция будет откровенно маленькой.
Зато всевозможные пекарни на улице будут встречаться на каждом углу, и в них за 60-80 центов можно так "нахачапуриться", что весь день будешь сытым. А вот бараний шашлык, которым я намеревалась объедаться в Батуми под красное вино, оказался несбыточной мечтой. За жареной бараниной грузины советуют отправляться в… Турцию, сами же они делают шашлык из свинины и курицы, да и то, как сами признаются, шашлык – не самое сильное место в их кухне. Прощайте, стереотипы, рожденные советским кинематографом!
Что касается вина, то дешевым будет только разливное вино в простеньких кафе (2,5 доллара за литр), все, что грузины закупорили в бутылках, стоит ничуть не дешевле европейского вина. Но если о достоинствах грузинского вина ведутся ожесточенные споры, то качество грузинского лимонада, кажется, общепризнанный факт. "Дюшес" и "Тархун", которые совсем как в детстве, находятся в перечне must-try.
Во-вторых, кавказский колорит. Само по себе соприкосновение с грузинской культурой не может не быть интересным. Бабушки со строгими и печальными лицами, продающие на улице домашний сыр и зелень; грубоватые торговки скумбрией на рыбном базарчике; 10-летние мальчишки в батумском парке, пускающиеся в пляс, заслышав звуки лезгинки со сцены; усталые люди в маршрутке, едущие по своим делам; хозяин придорожного дома в деревне Махунцети, в ответ на вежливый отказ купить у него мед приглашающий отдохнуть на веранде и рассказывающий историю села… такие мимолетные встречи оставляют в душе теплое чувство соприкосновения с чем-то неведомым и настоящим.
Если честно, на этом достоинства отдыха в Батуми, на мой взгляд, заканчиваются. Обычно здесь принято хвалить модерновые здания отелей и казино, аттракционы и скульптуры, превратившие прибрежную полосу в некий светящийся огнями рай. Но что, мы в Астане этого не видели?
Пятизвездочные "шератоны"-"хилтоны" и в венецианском стиле "пьяцци", появившиеся в Батуми благодаря западным инвестициям времен Михаила Саакашвили, конечно, бросаются в глаза. И большая стройка в городе все еще продолжается. Но два шага в сторону – и ты в трущобах, на разбитом вдребезги тротуаре, среди облупленных стен, которые украшают разве что нитки живописно развешенного меж домами белья.
"Город контрастов" – это так банально, но так точно про Батуми. Тут есть современные супермаркеты, но народ кишит среди импровизированных прилавков уличного базара, где с земли продают от зелени и сыра до детских велосипедов и диванов. Может, диваны и стройматериалы – это уже не базар, а просто вывалившийся наружу магазинный ассортимент, но не суть. Общее впечатление от реального, не-отельного Батуми – постсоветский, разбитый, с трудом выживающий город.
Кстати, об отелях. Организаторы поездки на конференцию поселили нас в недавно построенной гостинице, которая на booking.com проходила как трехзвездочная, а администрацией самого отеля (информация, указанная на карте-ключах), оценивалась на все четыре звезды. На мой взгляд, отель "весил" на три с половиной звезды, претензии на высокий комфорт сочетались в нем с "косяками" вроде плохого вай-фая или разъезжающихся под тобой половинок матраса, нас этот уровень абсолютно устраивал, но цены! Незадолго до начала высокого сезона номер на одного стоил 70 евро в сутки. За такие деньги можно в сезон остановиться в трехзвездочной гостинице во Франции, и тем более в Испании.
Пятизвездочные батумские отели, как свидетельствует booking.com, начинаются от 170 евро за ночь. Неужели они здесь окупаются? Для важных гостей какой-нибудь конференции, наверное, есть смысл держать люкс-апартаменты. Но если я турист и могу позволить себе номер за такие деньги, то объясните, зачем мне ехать в Батуми?
Шикарный пляж? Его там нет. Крупная галька, которой усыпан берег моря, – "покрытие" на любителя. Вода была откровенно грязной. И если муть еще можно как-то списать на проливные дожди, то чем оправдать крупную надпись "50 тетри" (50 грузинских "копеек", равных примерно 0,25 центов) на кабинке для переодевания? Люди, вы всерьез требуете с туристов деньги за переодевание на общественном пляже? Туалетов на набережной я не заметила.
Впрочем, сама набережная производит хорошее впечатление. Длинная и широкая пешеходная дорожка, огражденная с одной стороны пальмами, ведет вдаль, туда, где смыкаются море и дымчатые горы.
Проблема в том, что добраться до этой благодати не так просто. Дело не в расстояниях, тут все довольно близко, а в том, что придется пересекать проезжую часть. Инвестировав в строительство отелей, мировые компании не додумались вложить деньги в светофоры. На половине перекрестков светофоров вообще нет, а там, где есть, они по большей части моргают желтым светом. Помножьте это упущение на большое количество транспорта и вольный стиль грузинской езды, и вы получите большой стресс, переходя маленький перекресток в Батуми.
Пешеходные переходы есть, но они не играют никакой роли в дорожном движении: пешеходов тут никто не пропускает, и они сами прокладывают себе дорогу, отважно вступая в урчащий автомобильный поток. В общем, если вы решитесь отдохнуть в Батуми, будьте готовы к дорожному челленджу.
И это осталось для меня загадкой: как страна, в которой одержана победа над коррупцией в полиции (и это правда, уверяют сами грузины), сохраняет такой бедлам на дорогах? Точнее, как народ, пренебрегающий правилами дорожного движения, смог отказаться от взяток и других способов "разруливать" неудобные ситуации? У меня от этого когнитивный диссонанс.
Не заметила я в Батуми и каких-то особых экскурсионных маршрутов. То есть маршруты были, но даже на бумаге они не слишком поражали воображение. Обсудив все многообразие достопримечательностей с консьержем отеля, я остановила выбор на деревне Махунцети, в которой туристам обещан живописный водопад и каменный мост времен царицы Тамары. Нет, я ни в коей мере не пожалела о 50-минутном пути на маршрутке. Прогуляться по пустому грузинскому поселку, поглазеть, как мальчишки играют в футбол на одном поле с коровой, и услышать рассказ о том, как некогда в этих краях жили строители ГЭС, было очень интересно. Но сами достопримечательности – водопад и мост – оставили меня почти равнодушной. Места в окрестностях Алматы куда живописнее.
В общем, вывод напрашивается неутешительный: ехать в Батуми как на курорт за свой счет не стоит. Особенно тем, кто привык к расслабленному отдыху на пляже по системе "все включено". Сторонники отдыха без изысков, наверное, могут остановиться в "курятнике" в окрестностях Батуми и почувствовать себя в грузинском "крыму", но преимущество Крыма для украинцев, белорусов и россиян было в дешевизне, а стоимость авиабилетов в Батуми уже выводит поездку сюда в ценовой разряд Турции. При несопоставимом качестве.
Думается, в Грузию надо ехать не с пляжным, а с этнографическим интересом. Изучить Тбилиси и оттуда выехать по специально составленному маршруту – без претензий на комфорт, но с живым интересом к местной жизни.
***
© ZONAkz, 2016г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.